2013年12月13日 星期五

分售科西嘉島的有機精油

來自供貨給Farfalla, Primavera Life 的蒸餾商
是自行分裝(瓶罐經清洗消毒過)
永久花 620元/5g, 1200元/10g
月桂  400元/ 10g
土木香 800元/ 5 g  <----量不足就流單
月桂是一整年都可以蒸餾,不過永久花,土木香都是今年的收成.
土木香的顏色淡(我直接跟蒸餾商買過的都是淡色)

以上價格都不含運費,可貨到付款(依宅配收費) 也可在出貨前匯款.


有興趣請洽 aromaphilia.tw@gmail.com ,謝謝!!

2013年10月16日 星期三

Aromazone好用品推薦

除了許多精油,植物油,純露,DIY資材等等 我用過的好用品

無香洗髮沐浴精
因為沒添加矽靈等順髮劑,長久用來可能會略覺乾澀,可以偶爾用其他潤絲產品來改善.
新的無香洗髮精


冷製驢奶皂
除了手工皂友製作販賣的皂,市面上一些大量生產的皂,如 Savon du midi 等,其他都不應該被稱為手工皂,仔細看油脂選擇,主要還是棕櫚核油(或椰子油)與棕櫚油,其他號稱添加對皮膚有益油脂的量從INCI來看其實都很少. 這家來自諾曼第的驢奶皂主要用油是 橄欖油,雪亞脂與椰子油. 我不知道驢奶有多好,但用過冷製手工皂知道其洗感的人對這家皂應該不會太失望,推薦給沒時間作皂也想嘗鮮的人. 蠻耐洗的,不像我自己作的那麼容易軟爛,皂化率計算得不錯. 洗感很細膩, 唯一的缺點是無香.

AZ家的大豆蠟可以做蠟燭,其無味的特性也可以入香膏按摩餅. 大豆蠟其實不是蠟,蠟與油脂雖然同屬脂類,在分類上: 油脂是三個脂肪酸與甘油(多元醇)的酯化物,蠟則是脂肪酸與長鏈脂肪醇的酯化物,所以荷荷芭不是油 而是蠟. AZ的大豆蠟其實是完全氫化的精緻大豆油,因為完全氫化不用擔心反式脂肪酸的問題,也因為是完全氫化,其脂肪酸組成不再是 棕櫚酸, 硬脂酸, 油酸, 亞麻油酸 alpha-次亞麻油酸,而是棕櫚酸與硬脂酸,相對是非常穩定. 來源是非基改(non OGM=organisme génétiquement modifié=英文genetically modified organism (GMO) 的黃豆,產地為法國.

2013年9月11日 星期三

Ahibero精油(馬達加斯加巨香茅)(譯自Aromazone官網)

這是Aromazone新進的精油,我個人很喜歡來自馬達加斯加的精油,這支油的成份較少見,價格平實始終是Aromazone政策

馬達加斯加巨香茅(Ahibero)
萃取方式: 水蒸氣完整蒸餾
萃取部位 : 地表植株(葉片)
植物學名 : Cymbopogon giganteus
別名 : 馬達加斯加香茅
科別 : 禾本科
產地 :馬達加斯加
品質: 100%天然純 完整(未脫色 無去萜烯 未分餾)
栽種方式: 有機栽種 Ecocert認證
感官特性:
  • 外觀: 透明 流動液態
  • 顏色 : 檸檬黃
  • 氣遺味 : 芳香, 特有,與其他香茅不同,混合清新, 像氣泡水刺麻感 和淡淡薄荷氣息, 帶著香料與胡椒香調 
密度: 0.94 - 0.95

燃點: 67°C

組成成份 :批號 OHE0446 的氣相層析分析中主要生化成份:

單萜醇: 順式-對 -薄荷- 2 ,8 -二烯- 1(17.84%)
             反式-對 -薄荷- 2 ,8 -二烯- 1(8.34%), 
             順式-對-1,7-薄荷-8,9-二烯-2-醇 (15.20%), 
             反式-對-1,7-薄荷-8,9-二烯-2-醇 (19.60%)
萜烯 : 檸檬 (12.56%)
請注意精油是農產品,因產地年份組成成份會有不同,以上分析只代表此批號.

在當地俗名為Ahibero,又稱為馬達加斯加香茅是禾本科植物, 原生在馬達加斯加也生長在非洲.  其葉片如長矛頭形狀可到1~3公尺高. 有胡椒香氣,在非洲傳統用來抗高血壓與抗真菌. 其莖葉常用來處理支氣管炎與焦慮恐慌. 葉片可以應用在舒緩牙齦發炎. 根部是出名用來舒緩牙痛 口腔傷口與牙齦發炎. 這香茅屬的精油的組成成份與其他香茅相當不同, 少見特異的成份賦予很不同的香氣. 令人驚訝的氣味混合了清新, 像氣泡水刺麻感 和淡淡薄荷氣息, 帶著香料與胡椒香調. Ahibero精油特別擅長於處理所有真菌還有細菌感染與各種皮膚問題 如粉刺面皰.

健康方面的特性
  • 強力抗真菌,處理所有真菌
  • 抗細菌與抗病毒, 預防與制止疱疹.
  • 抗感染, 與其他精油一起擴香來淨化空氣.
  • 一般性強化組織.
適用於
  • 皮膚與指甲真菌
  • 口腔,消化道與陰道真菌, 念珠菌
  • 細菌性感染
  • 唇疱疹與生殖道疱疹
  • 口瘡
  • 生理性疲乏
  • 風濕症
  • 淨化環境
協同
  • 真菌: 茶樹, 月桂, 玫瑰草, 玫瑰天竺葵
  • 免疫系統 : 黑雲杉, 羅文沙葉(桉油醇樟), 岩玫瑰, 芳枸葉, 甜羅勒(CT 沉香醇)
護膚方面的特性
  • 抗細菌與抗感染, 針對問題皮膚可稀釋與其他精油協同使用.
  • 收斂皮膚, 縮小毛孔.
適用於
  • 痤瘡,粉刺
  • 混合 油性肌與毛孔粗大
  • 身體衛生用品(洗髮精, 肥皂, 足部霜,保養指甲)
  • 橘皮組織與痔瘡
協同
  • 痤瘡: 茶樹, 松紅莓, 馬鞭草酮迷迭香, 甜羅勒(CT 沉香醇) , 芳枸葉, 玫瑰草
心理情緒健康特性
  • 協助放下與讓人解脫往前進.
  • 帶來自信來重新認識自己真正的天賦與本質.
  • 幫助舒解情緒.
適用於
  • 恐懼, 缺失勇氣
  • 無法認知自己的天賦與本質 與認清現實與人生課題
  • 有意識或無意識的障礙,難以放下,無法活在當下
  • 缺乏直覺
  • 情感上冷感
  • 心理上的停滯障礙

參考配方

1. 皮膚或指甲真菌 (L. Bosson)

  • Ahibero精油 : 40 滴
  • 松紅莓精油 : 20滴
  • 薑精油 : 20滴
  • 玫瑰草精油 : 80滴
    用法: 每天3~5次 塗抹數滴複方在患處直到痊癒.

心理情緒健康

2. 直覺 (L. Bosson)

  • 10 ml 荷荷芭或澳洲堅果油
  • 20 滴 Ahibero精油
    用法 : 按摩腳部與腳踝

3. 活在當下 (L. Bosson)

  • 榛果油 : 100 ml
  • 澳洲堅果油 : 100 ml
  • 苦橙葉精油 : 30滴
  • Ahibero精油 : 20滴
  • 依蘭精油: 10滴
  • 檀香精油 : 10滴
  • 苦橙花精油: 5滴
  • 玫瑰精油 : 3滴
  • 肉桂皮精油 : 3滴
  • 廣霍香精油 : 3滴剛
    用法 : 每日起床淋浴前按摩全身 ,先用野蠶絲質(Ahimsa)或絲瓜絡(Luffa)或劍麻(Sisal)材質手套按摩 再用調油按摩

美膚

4. 強化指甲 (D. Baudoux)

  • 3 滴 冷壓檸檬皮精油
  • 3 滴 Ahibero精油
    用法 : 與一些摩洛哥堅果油混合做指甲浴幾分鐘 .

淨化居家環境

5. 地板消毒 (D. Baudoux)

  • 1 ml Ahibero精油
  • 1 ml 濱海松(Pinus pinaster)精油
  • 2 ml 冷壓甜橙精油
    用法 : 添加5滴複方在裝地板清潔劑水筒來清潔地板 .

6. 淨化廁所 (D. Baudoux)

  • 3 ml 中國肉桂精油
  • 4 ml 芳樟葉精油
  • 3 ml Ahibero精油
    用法 :添加 1% 多力鴨或適合的清潔劑, 也可以用來消毒馬筒蓋與馬筒座.

2013年8月10日 星期六

關於真假精油/原精這件事

據天然調香師Anya McCoy說: 市面上沒有真的天然忍冬原精  (honeysuckle absolute),她詢問過原料供應商,由本身農業工程背景的考量 諸如: 植物/田野/栽種條件/採收成本/設備與萃取技術,知道要栽種看來常見並不嬌貴的忍冬花(野生分佈多為零星)到可以萃取做小量的商業生產之不可能. 她也提及不久前一個芳香化學家對某天然調香師的一個香水樣本作GC-MS, 發現鈴蘭醇的存在(muguet alcohol,Symrise生產的人工合成芳香分子). 

這裡得對市面上所謂"精油/原精"作粗略分類:
1. 真正天然精油/原精:  萃取自原植物
天然純的標示是具有法律效力,(德文:naturrein,法文:100% naturell et pur),必須來自所標示植物萃取, 未經調整(分餾等)或者添加單體等步驟. 氣味會因產地,年份,萃取溶劑與萃取方式而有差異. 標示為純天然( rein natürlich)的精油/原精可能容許調整或添加天然單體(非 nature-identical單體).

此外還存在各種調整版本如: 分餾,分子蒸餾等等 來符合香水業客戶對香氣的特殊需求. 

2. 仿香 (reconstruction, 法文也用reconstitution): 混合各種天然萃取(精油/原精 )經調整改造,比如添加天然/合成單體 或者 完全使用天然/合成單體 來複製植物的香氣, 參考欲模仿植物的頂空氣相層析質譜儀分析數據來作仿香.  原料等級,調香技術都會反應在價格上. 

3. 香氣表現複製(les contretypes performance): 主要在複製香氣印象, 與原植物之間存在明顯的氣味差異,但賦予的效果卻是一樣的. 我自己的詮釋是,很像市面上一些所謂Soliflore香精.

如何判定精油/原精是真正的天然純精油/原精? 一般消費者 包括芳療師,找有信譽的賣家是唯一的選擇,雖然這也不是絕對的保證.......(遠目)  如果不是罕見的新產品,受過專業訓練調香師經初步感官測驗(organoleptic test),就香氣 外觀 味道等測試就相當可靠. 他們的專業訓練中包括分辨各種天然芳香分子及合成分子,辨識的範圍更廣更精準,此外嗅聞分辨原料等級 是否調整潤飾過 也是他們專業訓練的一部份.  若有足夠的經驗值與資料庫,常使用GC-MS和旋光儀等儀器檢驗並資料庫比對,最粗糙的混攙造假方式 如添加不應該存在的芳香分子是最容易被查覺,以被發現含有鈴蘭醇的"天然"香水為例,顯示其使用的"天然"原料有問題.
即使賣家提供GC-MS數據也不足以取信, 一來不能確定這GC-MS是否是購買批號的確實檢驗值,二來 消費者 也包括芳療師 甚至很多零售商並不具有判讀GC-MS的能力.

  就天然芳香分子而言,一般GC-MS檢驗無法分辨其來源是來自原植物 或添加分餾單體(來自其他植物精油)或人工合成(nature-identical)單體, 比較新一點技術是使用對掌異構分離來作進一步檢驗,1995年ÖKO-TEST使用當時還很新的對掌性氣相層析質譜儀分析法(chiral GC-MS)測試德國市面上53個(大多數是冷壓)佛手柑精油樣本,發現37個是有問題的. 利用的是 雖然植物所含每一種芳香分子所佔比例會因年份產地有差異,可是植物精質中R- 與S- 對掌異構物的相對比例卻是固定的特性,來自生物合成過程中酵素的對掌偏好性, 一般而言,生物合成產生以某對掌異構為主,甚至只含某對掌異構物. 不同植物裡同一種芳香分子的R- 與S- 對掌異構物相對比例可能不同,化學合成產生則以外消旋混合(racemate)的型態存在. 以冷壓天然純佛手柑精油為例,裡面的乙酸沉香酯與沉香醇都只存在R-對掌異構型態. 只要有S-對掌異構的存在即有混攙的嫌疑. 

蒸餾過程可能有外消旋化(racemization)現象是會造成的辨識困難, 要建立可靠的chiral GC-MS資料庫需要更詳盡的實驗記錄與評估.例如R-沉香醇可能在長時間蒸餾過程 酸性環境 外消旋成S-沉香醇,但R-乙酸沉香酯在蒸餾過程則相對穩定,所以蒸餾天然純佛手柑精油裡可能存在最多10% S-沉香醇,但S-乙酸沉香酯比例超過4%就有問題.

目前藥典如德國DAB,歐洲European Pharmacopoeia (Ph. Eur.)或ISO對幾種常使用精油的achiral(一般,非對掌) GC-MS profile中關鍵芳香分子比例臨界值(上下限)有做規定,雖然常被詬病,但有時有其必要性,Robert Tisserand這篇茶樹品質與成份 是可以參考的例子.


註:
1.掌異構分子本身的不對稱會產生偏光性,R(拉丁文 rectus(右)) ,S(拉丁文sinister(左))是依照CIP規則分類命名,與偏光性無關. R-對掌異構可能是左旋,也可能是右旋, . 例如 R-乙酸沉香酯與R-沉香醇都是左旋,但R-檸檬烯則是右旋.  分子越大,分子結構中很可能存在好幾個不對稱中心,以維他命E(Tocopherol)為例,生物活性最強的alpha-Tochopherol中還存在八種對掌異構,因為具有3個碳不對稱中心(8=2^3),其中天然存在且生物活性最強的是RRR型.分子的偏光性由其絕對結構決定,需透過實驗或電腦模擬分子結構來測量.

2.此外左右旋光性有(-)/(+)與 (l)/(d)兩種標法 : (-)或(l)代表光左旋性(levorotatory),(+)或(d)代表光右旋性(dextrorotatory). 另外D/L標示是比較舊的標示方式,與d/l或(+/-)也沒有絕對關係. 


參考資料:  
1. ÖKO-TEST 1995年10月 檢驗: Ätherische Öle: Gepanschte Seelen (精油:被混攙的靈魂)
2.Phamazeutische Zeitung Online 2001


如果是罕見的新產品,沒有足夠參考資料庫,最好是問香水歷史學家,香水業行內人. 有時賣家秀出的GC-MS值只能置之一笑,這不代表專業與可信,可能只是用來取信消費者的手段,我提過網路上賣假原精的印度供應商就在其網頁列舉幾種芳香子.

就像Anya說的,可靠的賣家也會犯錯,尤其是少見稀有的產品,對於市場上出現的新產品,請對賣家打破沙鍋問到底,如果沒有滿意的答案,pass.

寫這文章的緣由來自香水歷史學家Octavian Coifan的兩篇文章,他警告從網路購買精油/原精的風險,尤其具芳療背景想嘗試使用天然素材調香的消費者,更容易想去購買這些高價號稱"天然"的稀有原精來調香.  他自己從網路買到的水仙,佛手柑,祕魯香脂,肉桂與檸檬中,其中水仙原精是100%假貨,他說他的賣家根本不識真正的水仙原精,其他的都有混攙. 這聽起來很聳動,但讀了他的香氣分析,我很清楚意識到芳療界對油品質的認知了解和市場現實是差很大.

如 Octavian Coifan 所說,仿造精油/原精的生意與香水業的發展是同步的,問題更在於 這些仿香(reconstruction) 販售價格的不合理, 更別提其標示的不正確. 我個人認為,首先 消費者對品質有正確觀念與認知,才可能知道自己買到的到底是什麼東西,不盲目相信賣家所謂 therapeutic(醫療級/治療級/調理級)精油的花言巧語, 這是我寫這篇文章的用意.

目前大眾芳香療法變成很商業化的潮流, 行銷語言無所不在. 如我自己也很喜歡某聲譽良好法商的產品,在其官網提到使用創新閃蒸技術(flash détente)來進行蒸餾,被中文翻譯成是此法商研發出來的技術. 其實閃蒸技術是食品工業應用多年的製程,後來被釀酒業發揚光大. 低溫蒸餾主要的條件是把蒸餾環境保持在低壓來進行蒸餾,所以真空蒸餾有時也被稱為低溫蒸餾, 然而所有的創新都不離物理與化學原理. 也許閃蒸技術應用在精油蒸餾為其創見,但絕對不是其發明.  況且精油/凝香體大多數是在植物產地進行蒸餾萃取的事實,讓這蒸餾製程只限於廠商自家蒸餾的幾種精油,大部份其他精油/原精其實是必須跟其他蒸餾萃取商購買,大概不會是閃蒸技術蒸餾生產. 如果不能完全都是自己生產,優良的廠商要作最重要的事是對採買原料品質的控管. 我自己很喜歡這家廠商的產品,尤其欣賞其透明的品質政策,每一批號油在線上提供相當完整的GC-MS資料供人檢視. 會舉其為例,是感嘆連這麼好的廠商在銷售還是需要這些行銷包裝. 好品質的油不可能太便宜,但貴的油不見得就是好,因為價格也是政策,與銷售通路有很大的關係.

關於混攙油的療效問題,Kurt Schnaubelt在2011年的書The healing intelligence of essential oils有些討論可以作為參考.

關於香氣 

自從讀過愛瑪仕專屬調香師Jean-Claude Ellena的香水師日記後, 調香,香水歷史與香水業幕後的故事令我著迷,在密集閱讀幾本相關的書籍後有一些感觸. 在看到這篇關於人類如何辨識巧克力香氣研究的摘要,讓我想把感觸付諸文字.

自然界的每一花草木的氣味已經非常多樣,經烘焙發酵過的產品其香氣組成更為複雜. 巧克力含有超過600種以上的揮發性分子,但其實人腦只憑藉其中25種分子去辨識巧克力的事實,在聽過Ellena的宣示後就不會驚異. 他說: "我的職業(調香師)是尋找捷境,盡可能強烈地表現氣味; 以巧克力來說,大自然最少用了八百種分子. 我用兩種."  


調香師是香氣的魔法師,擅長創作嗅感的幻覺,難怪有人稱香水為第八類藝術.  調香師的工作不是模仿自然,而是創作新的香氣讓人去共感其想要表達的香氣圖像.  人類辨識巧克力香氣的研究揭露了很有趣的事實,這25種組成巧克力關鍵香氣的信號調(signature),每單一分子聞起來與巧克力的氣味都是天壤之別,有的聞起來甜卻帶酸敗氣味,有的聞起來像煮過的包心菜或薯片,但在適當的比例組合卻會被人腦解讀為誘人的巧克力香氣,當然參與測試的是未經聞香訓練的常人.  經專業聞香訓練如調香師,甚至可以如儀器般精準分析成份(雖然不是精確比例),其辨識微細差異的能力,加上豐富的經驗值,讓他們可能甚至比儀器更可靠. 曾看過一篇關於橄欖油的文章,好的橄欖油專家對橄欖油品質的嗅感不遜精密儀器.


香水香料業界喜歡使用合成分子,不是合成分子價格一定較便宜(這是誤解,有些合成分子甚至比天然分子更昂貴),一部份原因是: 現今在自然界被發現存在的天然芳香分子不能滿足他們的需求,來營造他們想表達的境界. 舉Hedione (Methyl Dihydrojasmonate , 二氫茉莉酮酸甲酯,一種茉莉酮酸衍生物)為例,其實是當初在解碼並嘗試複製茉莉香氣時被合成出來,據悉聞起來一點也不茉莉,比較是帶著柑橘調花香,氣味強度也不很高,卻是營造透明花香調的第一選擇,可以賦予香氣組合 透明流暢如水,光彩耀目並具有良好擴散力與持久性,也是可以營造sillage的理想原料之一.
註: sillage(尾流)是描述當穿戴香水的人離開後,在停留過的空間留下(可能是若隱若現)的香氣. 像飛機在天空留下的痕跡 或船行過水面留下的尾流.  Hedione也是 Eau Sauvage的關鍵成份.

化學合成過程多多少少有不純物的殘留,此外化學合成分子多以消旋異構混合物的形態存在,自然界的芳香分子多以單一光旋或以某光旋異構主導的方式存在,不同光旋鏡相異構物除了氣味有差異,嗅覺感知的臨界值(Odor detection threshold)差異可能很大,當然合成芳香分子的純度高低反應在價格上!!

更棘手的問題是: 有些合成芳香分子的生物降解度差 會在環境中累積,以近年來非常流行 屬於大分子的 Iso E Super為例, 被廣泛地應用在香水 保養品 洗劑中,  Iso E Super 明顯偏高的辛醇-水分配係數顯示其生物降解性差,被認為會在環境中累積. 一項2008年的研究顯示在德國Ruhr河中,Iso E Super的濃度範圍與多環麝香化合物的濃度範圍差不多; 硝基麝香化合物因其毒性已經被限制使用,近年來被討論的是多環麝香化合物的毒性. 尋找水溶性更佳,生物降解度高的Iso E Super取代物是目前香水香料業原料研究的重要課題之一.


Iso E Super是非常非常有趣的合成芳香分子,調香師 Geza Schön為小眾市場(niche market)品牌 Escentric Molecules調配一支香水 Molecule 01,只含有Iso E Super,當然裡面Iso E Super的純度與用來稀釋的香水酒精品質是無與倫比. 就這類專利芳香分子(captive)為例, 香精香料公司會把純度等級最高的保留給自家調香師使用或用在委託其生產的香水中. 在Geza Schön的一個訪談中,他指出Iso E Super在香水界雖然被歸類在雪松調,其實在業界屬於所謂 載體(carrier),這類芳香分子使用量可以很高,聞起來透明,可以呈現其他芳香分子沒有的某些特性,一般而言很持久,魅力強大而且便宜....
註:Lancôme的TRÉSOR用了18%, Jean-Claude Ellena的 Terre d'Hermès用了55%, 對Iso E Super 有興趣的人可以看看Perfume Shrine的這篇文章.

天然精油與原精在主流香水調香中佔比例低有好幾個原因,在現代香水生產行銷成本分配下, 茉莉 晚香玉等天然原精在實質原料成本考量下已是負擔不起的奢華,即使在高價香水中使用比例也非常低,況且市面上有許多價格更低,所謂茉莉 晚香玉等香型的基底(base)可選擇.   生產天然精油與原精的品質穩定度與合成分子的相較,使用天然原料更需要配方調整與原料控管.  天然精油與原精天生的複雜度, 讓調香必備的協調與和諧的困難度倍增,如調香師Céline Ellena(Jean-Claude Ellena的女兒)說, 只用天然的材料,香水會很沉重呆滯,合成分子可以賦予香水韻律,le creux et le plein,來形成圓融的整體. 只用天然材料,香水顯得聒噪,好像同時在訴說許多小故事,加入合成分子,整體會變成有序的聲韻,融合在一起.

2013年4月29日 星期一

Aromazone產品

Aromazone是法商,網頁以法文介紹最詳盡
可以在每個產品部份 >en savoir plus....(知道更多)的鍵結
或  >accédez à la bibliothèque....(進入資料庫圖書館)找到資料庫連結
比如  Murumuru butter
http://www.aroma-zone.com/aroma/Fiche_beurre_murumuru.asp
fiche=檔案
Aromazone資料透明且誠實,萃取方式, 取材部位, 植物學名, 製造年月, 主要組成成份等等一應俱全
有興趣的人可以用 google翻譯
雖然效果不彰 還是有一定效果


以下為簡介:

精油 (共兩頁,第三頁是植物油)

按page suivante到下頁
印尼白檀是怕買到混攙印度白檀外的不錯選擇,要等Aromazone更新GC-MS資料我才能決定值得推薦與否.

原精
(黃玉蘭,晚香玉是地雷品,其他都OK)

CO2萃取
如 迷迭香CO2是良好的抗氧化劑

純露

除了矢車菊(乾材),肉桂皮(乾材),金縷梅(乾材)以外, 大多數是以1:1(植材:純露)比例蒸餾並經0.2微米過濾,來降低微生物污染的問題穩定品質. 而且多數產地是法國.
請注意,檸檬,葡萄柚,小茉莉與檀香是將精油(原精)混合好品質的水去蒸餾出來的,嚴格說不算真正的純露(花水).

植物油

浸泡油

Aromazone多以葵花籽油為基底 ,法國生產很多葵花籽油 ,一般品種的葵花籽油(非高油酸品種)是一般家庭常用烹調食用油與浸泡油的基底油.
(除了少數浸泡油 如 聖約翰草浸泡油是依傳統使用EV橄欖油為基底; 香草浸泡油是以去味芝麻油等為基底 ),與同是法商的Florial一樣,因為葵花籽油價格較低,,但穩定度較差,我較不推薦以此為基底的浸泡油. 其實經日曬過的浸泡萃取方式不是最理想的熱萃取方式,陽光會加速油脂氧化變質的速度,尤其是使用新鮮(未乾燥)的植材,如果購買,請盡快用完.
Monoï是以未精製椰子油為基底,但有添加天然香精 "Tiaré" 雖然標示100%天然(我猜是添加天然單體),想要購買的人要注意.

植物脂

私家推薦
水果香料酒精萃取



2013年4月16日 星期二

香水的Chypre調

Chypre有人會用音譯,被譯為柑苔調, 在法文是指位於地中海東邊的島國---塞普勒斯(英文: Cyprus),在南部的Pyrgos-Mavrorachi被發現世界上最古老的香水工廠(大約公元前2000)古蹟. 自古以來塞普勒斯一直是希臘文明的堡壘, 是介於歐洲與中東貿易線間優異的停靠港,具有重要的政治地理優勢, 繁榮的商業貿易交流歷史可以追溯到埃及及後來的羅馬征服者. 

以Chypre為名的香調源由,除了地理上的內涵外, 也與塞普勒斯人著名的化妝香粉"Cipria" powder有關; 其流傳至二十世紀的版本聞起來與我們現代所謂Chypre香調相去不遠!!
雖然一般認為1917年François Coty的香水Chypre為此香調的濫觴,事實上1909年Guerlain就推出了 Chypre de Paris,1912年d'Orsay 也出過一款Chypre的女香, 然而,的確是熟稔化妝品的 Coty第一個意識到Cipria脂粉的Chypre香氣靈感大有可為.

古典Chypre調是由三個關鍵原料所組成的(和諧)香氣組曲(accord)(accord 在法文中指的是和弦) : 佛手柑,橡樹苔和岩玫瑰樹脂(Labdanum). 清新的柑橘調與 橡樹苔加岩玫瑰樹脂(Labdanum)尖銳,泥土氣味之間的張力與對照所產生的純美學效果,呈現出修飾完美,總是光鮮擦了香水,常帶胭脂粉味的特質. 十七世紀擦脂粉的流行襲捲西歐,讓Cipria成為廣為使用的化妝粉之一, 一直到現在,義大利文中Cipria仍是指化妝粉. 這也解釋了不論流行潮流如何改變,Chypre調在南歐還是特別受歡迎.

Chypre香調常含廣霍香與其他木質調或動物精質, 來增加強度與神秘感, 中調也會多多少少有花香調. 雖然廣霍香普遍存在Chypre調香水,因其也常用在其他香調,如 東方調(oriental)和花香調,故廣霍香的使用不是香調分類上的關鍵原料.傳統上東方調使用玫瑰為核心來進一步創造溫柔感,傳統上Chypre調偏好使用白色花為中心, 如 茉莉與晚香玉等, 還有常用鈴蘭來打開花香,好像喝酒前先打開軟木塞醒酒幾分鐘讓香氣更能延展開來. 甚至更傳統的花香調會圍繞在梔子花的香氣印象.(註:香水業早就不用梔子花原精,因為不滿意其香氣品質,所以市面上的梔子花原精大多是假的).

以上摘譯自Perfume Shrine的文章